UNBELIEVABLE.SU
Приведения/полтергейст

Войны

Загадочные и интересные места/открытия

Загадки прошлого

Сокровища и пираты

Загадки животного мира

Личности/народы

Катастрофы

Праздники и обычаи

Религия/Вера

Искусство

Медицина

Высокие технологии

НЛО/пришельцы

Загадки космоса

Истина

загрузка...

Реклама:
Поделиться с друзьями:

Курорт Валь Гардена. Итальянские Альпы.

Курорт Валь Гардена. Итальянские Альпы.Если вы любите и умеете кататься на лыжах, то итальянские Доломитовые Альпы для вас — настоящий рай. Горнолыжный курорт Валь Гардена — очень популярное место как для туристов, так и для самих итальянцев.
Местные жители утверждают, что Валь Гардена на самом деле — никакая не Италия, а Южный Тироль, потому как исторически эта территория до Первой мировой войны принадлежала Австрии. Даже местная кухня здесь не совсем итальянская, а все названия блюд в меню пишутся на двух языках.

Основная достопримечательность.


Центр ареала — скальная группа Il Gruppo del Sella, вокруг которой построена круговая система трасс и подъемников Sella Ronda. После выезда в отправную точку можно вернуться и через три, и через пять часов — все зависит от того, сколько времени потратить на кофе с дольчи и брускетой, фотографирование и, естественно, спуск по многочисленным склонам. Рекламные проспекты называют ее кругосветкой №1 в мире: 500 километров трасс, 200 подъемников, 12 ареалов (включая Val Gardena), куда можно добраться без машины, на своих лыжах с одним скипасом Dolomiti Superski. Одним словом, рай для лыжников!

Горы и лыжники.


Трассы в этом регионе Доломитовых Альп больше подходят для лыж, чем для сноуборда. Поэтому сноубордистов здесь мало и концентрируются они на двух-трех комфортных склонах, особо продвинутые без тормозов летают по целине.
Начинающих лыжников в этом регионе тоже не много. Как правило, все едут уверенно и аккуратно.
Местные жители выросли на лыжах. Посещают курорт много туристов из Австрии, а также различных регионов Италии. Много немцев и голландцев, а вот русскоязычных туристов мало. Сразу бросается в глаза отсутствие столпотворения на склонах и очередей на подъемники. Трасс хватает всем, и лыжники распределяются по ним равномерно.
Пейзаж Валь Гардена

Сами трассы в Доломитовых Альпах разнообразны: от очень комфортных голубых до неожиданно серьезных черных участков. Но чисто голубых, подходящих для обучения начинающих, похоже, здесь нет. Поэтому лучше учиться в других горах, а здесь хочется летать, на пределе отрабатывать каждый спуск, дышать полной грудью, «впитывать» горы.
Горы здесь — это все: зимой — лыжи, летом — активный отдых для велотуристов и альпинистов. В библиотеке хозяина нашего отеля мы нашли атлас местных гор, где каждая скала, каждый камень размечены по уровню сложности и на них нанесены все возможные зацепы и схемы подъема!

Обязательная программа.


1. Кругосветка Sella Ronda — главная достопримечательность региона. Она построена таким образом, что можно ехать по часовой стрелке (оранжевый маркер), а можно и против (зеленый маркер). При этом вы проходите разные трассы, в зависимости от предпочтений. Заблудиться невозможно, система указателей отработана здесь отлично. Кстати, самый сложный спуск на Sella Ronda — оранжевая Арабба, Porta Vescovo (2 478 м). Там же, чуть в сторону от основной трассы, есть и очень интересный черный отрезок для тех, кто любит сложные трассы.
2. Marmolada (3 342 м) — самая высокая точка ареала, чуть в стороне от основных трасс. Она удивляет своей дикой красотой. Здесь есть только камень, снег и очень четкое ощущение высоты. Наверху всегда холодно и ветер, поэтому нужно брать маски и одеваться теплее, чем обычно. Если ветер сильный, то подъемники не работают. Но даже если так, то увидеть Мармоладу, когда она окутана снежной пылью, а из-за вершины светит яркое солнце — удовольствие неземное! Хотя приготовьтесь к тому, что на подъем и последующий спуск уйдет целый день. Если открыта верхняя станция Punta Rocca (3 250 м), обязательно зайдите на смотровую площадку — виды потрясающие.
3. Seceda (2 518 м) — самое солнечное место ареала. В марте здесь выставляют шезлонги, и их тут же занимают желающие хоть немного подзагореть и тем самым убрать следы от лыжных очков. Трассы комфортны для катания как на лыжах, так и на досках: широкие ровные склоны, нет проблем с сугробами.
4. Очень хорошие трассы на Ciampinoi (2 254 м). Но здесь лучше кататься с утра. До того, как склон разобьют, можно спуститься раз 5-7. На один спуск-подъем уходит минут 20. Но даже когда появляются сугробы, все равно попадаются очень широкие ровные участки. Лыжи и сноуборд приветствуются. Кстати, именно здесь у вас есть шанс спуститься по трассе Чемпионата мира! Первый Чемпионат состоялся в этих местах в 1970 году, и с тех пор здесь постоянно проходят соревнования высокого уровня. А перед тем, как переезжать с Ciampinoi на другие склоны, зайдите в кафе на вершине и возьмите капучино с яблочным штруделем. Однозначно, это самый вкусный штрудель в этом ареале.

Passo Pordoi.


О трассе Passo Pordoi стоит рассказать отдельно. На карте ее сразу не найдешь: подъемник виден, а трасса — нет. Подъемник идет прямо на Sass Pordoi (2 950 м) — скалу в группе Sella. Проезжая мимо, можно увидеть, как ветер раскачивает малюсенький вагончик, ползущий по тросу наверх. Один этот вид заставляет задуматься. Но мы решили рискнуть.
День выдался солнечный, ветра не было. В вагончике с нами ехали группа пенсионеров с экскурсоводом, «старые волки» с такими лыжами, каких мы никогда и нигде не видели, несколько хелискиеров-сноубордистов и русскоязычная семья с детьми. Выйдя из вагончика, мы на миг потеряли дар речи. Подняться на Sass Pordoi стоит из-за одного только вида. Даже если обратно придется спускаться на подъемнике. От высоты, просторов и дикой красоты захватывает дыхание и сносит крышу. Оглядываемся. Никаких следов трассы. Никаких схем, информирующих о спусках и сложности маршрута. Только ограждение вокруг смотровой площадки и табличка, говорящая о том, что возможны лавины, камнепады и что любой, переступающий эту черту, сам несет ответственность за свою жизнь и здоровье.
Честно говоря, мы уже готовы были вернуться на подъемник, помня о годовалом ребенке, оставленном дома. Вспомнился фильм «Восхождение на Эверест», который показывали недавно по Discovery. Но мы рванули вниз. И это было невероятно! Чистый кайф и мгновенное привыкание! Главное — не терять из виду спину несущегося впереди и особо не разглядывать пейзажи.
Как мы выяснили уже после, есть три варианта спуска, один из которых пролегает совсем рядом с подъемником. Он откровенно не впечатлил, поэтому мы просто «встали в колею» и потянулись за теми, кто выглядел знающим. Так прошли два километра по узкой тропинке в снегу, когда желательно ногой в лыжной обуви попасть точно в след идущего впереди.
Треть пути пришлось идти в гору с лыжами на плечах. Подходя к месту начала спуска, мы понимали, что проще спуститься по какому угодно склону, чем идти обратно. В моей голове прокручивались картины спасения в горах посредством вертолета. В зоне прямой видимости находился проем между скалами, где можно было спуститься.
Спуск нереально сложный и очень интересный. Много участков отвесных и узких, приходиться просчитывать все на 3-4 поворота вперед. Нет нужды повторять, что ратраков, табличек с маршрутами и кафешек с глинтвейном здесь никогда не было. В сотый раз хочу написать про красоту и не знаю, как описать то чувство. Это самое сильное впечатление! Сверкающий снег, глубокое синее небо, слепящее солнце, огромные холодные камни, которые по сравнению со снегом кажутся теплыми. И просто фантастическое ощущение первобытной суровости и человеческого бессилия перед этой громадиной.
Ближе к финишу наше эго как-то уж совсем расправило крылья и пыталось каждому встречному поведать, что именно мы «оттуда», с самого верха, именно Мы СДЕЛАЛИ ЭТО!!! Только снежная пыль от лыж РЕАЛЬНЫХ хелискиеров, обгоняющих вечно мешающих чайников, гасила на корню все подобные порывы.
Если и вы решите ехать, планируйте Passo Pordoi на 4-5 день, когда ноги уже привыкли к работе на склоне и до отъезда остается немного, потому что усталость после спуска долго не проходит. Спуститься успеете только один раз, если пойдете нашим путем. Но, похоже, это самый красивый путь.

Отели и кухня.


Владельцы гостиниц и ресторанов здесь — это местные колоритные жители, пропитанные неподдельным патриотизмом, и обязательно чемпионы чего-нибудь. Вырасти в таких горах и не стать чемпионом невозможно. Десятки детей в одинаковых жилетах проводят уроки физкультуры на склонах.
Каждый заезд мы жили в разных отелях. Один нам продали в минском турагентстве, следующий нашли сами через Интернет. Оба отеля находились в городке Сельва (1 563 м). Здесь самый удобный доступ к трассам, и через Сельву проходит Sella Ronda. Если искать, к чему придраться, — поселок очень маленький, и с ночной жизнью здесь туговато.
Горы Валь Гардена

И нереально найти карту городка в Интернете, поэтому определить местонахождение отеля относительно подъемников можно, только позвонив в отель и спросив, «сколько в метрах» и желательно, уточнив подъемник. Иначе везде вы будете видеть обтекаемые фразы про какие-то пять минут до подъемника, которые окажутся исключительным мифом. А будет этот подъемник учебным бугелем или настоящей канаткой, никто не уточнит.
Кухня хороша только в ресторанах при отелях, а так найти хороший ресторан крайне сложно. Полупансион — то, что нужно. Итальянцы любят и умеют поесть и угостить. Кстати, ужин в отеле от трех звезд требует вечерней одежды: не смокинг, но и не джинсы со свитером. Утром вы получаете меню, чтобы сделать заказ на вечер. В меню — закуски «шведского стола» и на выбор горячие закуски, первое блюдо, суп, основное блюдо и десерт. Меню не повторяется в течение недели. Про размер порций упоминать думаю, излишне — вы в Италии, господа!

Дорога.


Лучше взять в Милане машину напрокат, и тогда через четыре часа после прилета вы будете в Сельве. Если лететь утренним рейсом, который прибывает в 11:30, то по пути можно заехать на полдня в Верону — город, пропитанный запахами горячего шоколада и... романтики. Здесь можно слоняться по маленьким улочкам, очаровываясь неземной красотой строений, балкончиков и фресок. Здесь сохранился дом Шекспировской семьи Капулетти с балкончиком Джульетты и дом Монтекки. В любом случае, заехать в Верону стоит.
Альтернативный маршрут: самолет до Зальцбурга и такси до Сельвы (такси обойдется около €180 в одну сторону). Некоторые решают добираться на машине, но ехать через перевал по узкой зимней дороге довольно рискованно.

Автор - Юлия Семашко.

Поделиться с друзьями:
загрузка...


Комментарии:
Нет комментариев :( Вы можете стать первым!
Правила: В комментариях запрещено использовать фразу 'http', из-за большого кол-ва спама
Добавить комментарий:
Имя или e-mail


загрузка...
Последние статьи:

Реклама:
загрузка...
Контакты администрации сайта :